Eberin oman akun kestoikä

[valtsu864]

Laitoin henkilöautoon eberille oman Optiman keltaisen 55 Ah:n akun syksyllä 2013, eli reilu 4 vuota sitten. Auton oman akun ja eberin akun välissä on kaksoisakkurele.
Muutama päivä sitten ihmettelin kun eberi oli pysähtynyt 10-15 min. käytön jälkeen. Viikkokello näytti vikakoodia 11, eli alijännite. Seuraavalla kerralla oli sama tilanne. Moottorin pyöriessä eberi toimiin normaalisti.
Nyt otin akun irti ja laitoin lataukseen. Cetekin lauri näytti melkein täyttä ja parin tunnun kuluttua täyttä. Heti latauksen jälkeen mittasin akkutesterillä kylmäkäynnistysvirran, joka oli 62 % uuden akun virrasta ja testeri kehoitti vaihtamaan akun, eli lienee sökö.
Kuvittelin akun kestävän pidempään kuin tuon reilu 4 vuotta.
Onko muilla käytössä lämittimille omaa akkua ja miten on kestänyt?

[Wesulius]

Eberin akku ei ehdi latautua ja se on aina vajaalla latauksella.
Se tuhoaa akun nopeasti, kannattaisi mielummin kytkeä akut rinnakkain , silloin eberi purkaisi molempia akkuja niin toinen ei kuormittuisi liikaa.

[tristam]

Kuinka sellainen kaksoisakkurele toimii?

[mauri]

Kaksoisakkurele kytkee ja irroittaa sen toisen akun (esim vene- tai asuntoautokäytössä puhutaan hupiakusta) irti ajoneuvon akku-, laturi, startti jne virtapiiristä. Nykysysteemeissä siis miinus on jatkuvasti kiinni. Plussa sitten kytketään kun varsinainen systeemi saa latausta. Ohjaus voi perustua esim jännitetason tunnusteluun tai tietoon että laturi lataa. Kun tätä tietoa releellä ei ole, se päästää ja hupiakkuun kytketyt kuormat eivät pura starttiakkuakin tyhjäksi. Relekytkennällä on se etu erotusdiodiin nähden ettei latausjännitteeseen tule diodin aiheuttamaa, noin 0,7 V jännitehäviötä. Veneissä käytetään usein kahta diodia (yksi molemmille akuille) ja huijataan laturi antamaan normaalia suurempi jännite, esim 14,0 V asemasta 14,7 V.

[valtsu864]

Kuinka sellainen kaksoisakkurele toimii?

Minun autossa oleva rele toimii niin, että kun latausjännite nousee 13,3 volttiin rele kytkee auton oman akun ja eberin akun yhteen ja kun jännite laskee 12,8 volttiin, rele erottaa akut. Eli käytännössä lataa molempia akkuja yhtä aikaa. Silloin kun auto ei ole käynnissä eberi saa virtaa vain omalta akulta.

[valtsu864]

Eberin akku ei ehdi latautua ja se on aina vajaalla latauksella.
Se tuhoaa akun nopeasti, kannattaisi mielummin kytkeä akut rinnakkain , silloin eberi purkaisi molempia akkuja niin toinen ei kuormittuisi liikaa.

Eikös akku tuhoudu nopeasti silloin jos on pitkiä aikoja melkein tyhjä, niin sulfaatti ei enää akkua ladattaessa palaudu lyijyksi?
Auton seisoessa pidän eberiä päällä yleensä 10-20 min ja kun lähden ajamaan, niin laitan päältä pois kun lämpömittari näyttää n.80 astetta. Eilen kun otin akun irti ja laitoin lataukseen ctek- laturi näytti melkein täyttä.
Kesäaikaan kun eberiä ei tarvitse käyttää niin akku lienee aina täydessä latingissa ja virtaa ei oteta lainkaan pitkiin aikoihin. Tuli sellainen mieleen voiko akun käyttöikää lyhentää kun akku on pitkiä aikoja aivan täynnä.

[mauri]

Tavallinen lyijy - happoakku ei vahingoitu ollessaan täyteen varattuna, se onkin sen suositeltu varastoimistilanne, samoin kuin säilytys viileässä. Jokainen 10 C-asteen alenema lämpötilassa pienentää itsepurkauksen puoleen.

Sen sijaan jos akku on pidemmän ajan käyttämättä, (ei purkauksia/latauksia) niin kun sitä aletaan purkaa, silloin syntyvä noin muutaman minuutin "alkumonttu" on syvempi kuin tiheämmin purettaessa/ladattaessa. Alkumonttu on hetkellinen ilmiö jolloin akun jännite alettaessa kuormittaa alenee alemmas kuin kyseisellä virralla muuten. Jännite palautuu sen jälkeen normaalille tasolle, josta se sitten alkaa tasaisesti laskea. Tästä voi olla haittaa silloin jos akun kuormitusvirta on kapasiteettiin nähden suuri ja kuorma on kovin herkkä jännitteenalenemalle. Riittävästi mitoitetulla akulla ja johdotuksella ei ilmiöstä ole haittaa.

[pienitalli]

Parin akun 60 Ah:n akun lataus täyteen ei onnistu kaupunkiajossa. Eli laturin pitäisi antaa, auton sähkölaitteiden
tarvima virran lisäksi reilusti sähköä akkujen lataukseen.
Liikennevaloissa seisoessa auton sähkölaitteet kuluttavat enemmin sähköä, kuin auton alkuperäinen laturi tuottaa.

Saatko parkkipaikalla sähköä?
Eli voisiko autoon laittaa sähköllä toimivan kiinteän akunlaturin, ja ladata akut auton seisoessa parkkipaikalla?

Mie ajan pitempiä matkoja, eli en oo nähnyt tarpeelliseksi laittaa autoon, moottorinlämmittimen kanssa toimivaa
kiinteää akkulaturia. Mutta oon ladannut traktorin akkua moottorinlämmityksen aikana irrallisella akkulaturilla, jos
traktorin akku on vanhempi tai pakkanen kova.

[mauri]

Riippuu autosta, tai oikeastaan laturista riittääkö akuille tarpeeksi sähköä. Kyllähän nykyautoissa on paljonkin sähkönkuluttajia, mutta mm valotkin alkaa olla ledejä, ei enää ole monestikaan hehkulankapolttimoita. Samoin laturit useimmiten ovat luokkaa 100 A tai yli (nimellisvirta), josta seuraa että tyhjäkäynnilläkin virtaa riittää. Tyypillisesti laturi antaa 2/3 nimellisestä jo noin 2000 1/min laturin kierroksilla ja hihnavälityshän on luokkaa 3 x. Viimeisimmässä autossanikin oli 90 A laturi ja se sentään oli niinkin vanha kuin 1996 mallia. Koskaan ei tyhjäkäynnilläkään valot himmenneet kuten edellisessä missä oli vain 55 A laturi.

Ongelma onkin siinä että vaikka laturista riittäisi virtaa, ei akku (akut) pysty ottamaan sitä vastaan kun jännitettä ei voi nostaa paljon yli 14 V normaalisti (lämpötilasta riippuen). Kun akkua on sitten vielä kylmässä purettu vaikka 15 minuuttia ja ajoaika on ehkä 30 min, ei kylmä akku mitenkään kykene tuossa ajassa ottamaan vastaan purettua Ah-määrää takaisin.

Ratkaisuna auttaa jos autolla voi välillä ajaa pidemmän matkan. Samoin niin suuri starttiakku mikä telineeseen vain sopii tai kuten aloittajalla lisäakku joka vielä on johdotettu riittävän vahvalla johtimella (6 mm2) laturiin/eberiin. Mikäli on mahdollisuus verkkovirtaan, niin sitten tietysti kiinteä ylläpitolaturi konehuoneeseen.

[Latvala]

En välttämättä lähtisi etsimään vikaa systeemistä vaan optimasta. Jotenkin on tullut käsitys, että uudet optimat eivät ole enää laadultaan läheskään vanhempien veroisia. Itsekin olen tapellut punaisen optiman kanssa, joka ei jaksanut käynnistää yhtään konetta.

[jussi77]

Mulla on eberi ja ajan pitkää matkaa. Akku on kestänyt vain 2-4 vuotta. Viimeisin oli normaali lyijyakku 120 Ah. Ilmeisesti tulee käytettyä lämmitintä ahkerasti ja akkua tulee purettua liikaa ja niitä tarpeeksi syviä purkuja ei tavallinen akku kestä kuin ehkä kymmeniä. Viime talvena ostin exiden 70 Ah start/stop -tyyppisen, joka kestää syvempään purkamista ja ottaa latausta vastaan nopeammin. Vuoden kokemuksella ei voi sanoa mitään, mutta hyvin on käynnistynyt. Toki jotain ajatusta on tuon lämmityksen ja ajoaikojen suhteen ja välillä lataan akkua jos on ollu paljon lämmitystä ja vähän ajoa.

[mauri]

Optima-akkuhan on suunniteltu antamaan hetkellisesti suurtakin, esim käynnistysvirtaa. Siksi en usko sen ylivoimaisuuteen tuossa eberin käytössä. Sen sijaan epäilen sen pitkäikäisyyttä johtuen juuri sen ohuesta kierretystä levyrakenteesta jolla on saatu tuo noin kaksinkertainen CCA-arvo verrattuna perinteiseen suoralevyiseen malliin. Mainosteksteissä kyllä luvataan moninkertaista käyttöikää. Hintaa sillä näkyy olevan noin kolminkertaisesti Ah-määrään nähden. Itse ostaisin tuohon käyttöön mieluummin ampeeritunteja kuin CCA virtaa. Tavallisella akulla niitä saa enemmän kuin Optimalla ja voi silti vaihtaa vaikka 4 vuoden välein ja pääsee paljon halvemmlla.

[Leppänen 2]

Optimaa on saannissa ainakin 3 eri lajia , punakantinen normi startti akuksi , keltakantinen juurikin hupihommiin , eli kestää purkausta , ja sininen veneilyyn ja muuhun rynkytykseen , on tosiaan laatu heikennyt , muutama vuosi takaperin meillä pirssi jonka punapäät sillon 16 vuotiaat , nyky laadulla taitaa tuo 4-5 vuotta olla valitettavan totta . Isot pojat ovat kertoneet jotta laatu notkahti kun valmistus siirtyi pohjoisesta ameriikasta eteläiseen ?

[valtsu864]

Akku oli viimeyön ctex laturin ylläpitolatauksessa ja tänä päivänä elvytyslatauksessa. Nyt akkutesteri näytti 81 % uuden akun kylmäkäynnistysvirrasta ja kunto hyvä. Saa nähdä miten pitemmän päälle elvytys auttoi vai auttoiko yhtään - lähiajat näyttävät.
Tuon optiman akun päällä lukee made in Mexico.
Auton laturin tuotosta ei ole tarkkaa tietoa, mutta Motonetti tarjoaa Opel astra 2.0 dieseliin 120 A laturia.

[mauri]

Kun se nyt vikakoodin mukaan menee alijännitteestä jumiin ja käy arvion mukaan kuitenkin kymmenisen minuuttia niin pitää vähän miettiä. Paljonko tuollainen laite vie virtaa, joitakin ampeereja? Eihän siitä tuossa ajassa monta Ah mene. Jos akussa on kuitenkin vielä kapasiteettia noinkin paljon.

Häviääkö sitä jännitettä matkalla akulta laitteelle liikaa?
- onko akun napaliitokset kunnolliset
- onko akun maajohto kunnolla maissa
- kuinka paksu ja pitkä johdin laitteelle on
- onko matkalla sulake jossa huonot liitokset
- muita huonoja liitoksia
- onko maadoitus kunnolla kiinni laitteessa ja maissa
- onko latausvirtapiiri kunnossa
- mikä on auton akun jännite kun moottori käy
- mikä on apuakun jännite kun moottori käy
- mikä on apuakun jännite kun moottori ei käy
- mikä on apuakun jännite kun laite toimii, alussa ja lopussa

Entäpä jos laitteen alijännitelaukaisun toimintapiste on liian ylhäällä?

Onhan sinulla ihan tavallinen muutaman kymmenen € yleismittari? Sillä mittailemalla jännitteitä (jännitehäviöitä) eri kohdista kun laite on toiminnassa tai kun moottori käy ja apuakun pitäisi latautua, selviää paljon.

Tässä nyt oli monta kysymystä, mutta sulkemalla niitä yksitellen pois niin voisi se lopullinen vika tai jopa useamman yhteisvaikutus selvitä. Ei se akku välttämättä ole syyllinen tai ainakaan ainoa.

[Wesulius]

Tuo erotus releellä oleva akku kytkentä ei vain toimi.
Noin fordikin sen on transittiin tehnyt ja aina on eberin akku tyhjä tai kuollut.
Laturissa riittää varmasti teho , kysymys on vain siitä , ettei akulle kelpaa virta kylmänä hyvä jos 5A ottaa vastaan.
Eli erotus rele huitsin kuuseen ja akut yhteen ja ne kannattaa olla saman laiset ja ikäiset.
Näin saadaan akkuihin ajetua virtaa kaksin kertainen määrä 10A ja eberin kuluttama virta puolittuu akkua kohden.
Myös sen huomaa käynnistyvyydessä kun akkut alkavat olla tyhjiä niin ei tule tapettua akkua.

[mauri]

Nyt pitää muistaa että erotusrele ja erotusdiodi ovat kaksi eri asiaa. Tukeva rele ja riittävän vahva kaapeli apuakulle pitävät huolta että se saa aina niin paljon sähköä kuin se vaan pystyy vastaanottamaan, jos laturissa vain pontta riittää. Tuo releen ja diodin ero näkyy noilla kauppiaillakin välillä menevän sekaisin, diodissa tulee aina se kynnysjännite.

Jos todellakin haluaa tehdä auton sähköjärjestelmän kahdella (samanlaisella) rinnankytketyllä akulla, on se sitten tehtävä niin että molemmissa on yhtäläiset johdotukset, eikä toinen ole vain sinne päin tehty. Voidaan, ja usein näin tehdäänkin, myös asentaa vain yksi mutta tavallista reilusti suurempi akku, tämähän onnistuu helpommin niissä takavetoisissa autoissa, joissa akku on jo painonjakauman takia asennettu tavaratilaan, näitäkin on kuulemma.Tällä systeemillä saadaan tuplattua sekä starttiin että lämmitysmyllyyn käytettävissä oleva kapasiteetti, mutta menetetään se etu että lämmitys ei tyhjennä starttiakkuakin, joka todennäköisesti kuitenkin joskus tapahtuu. Molemmissa tavoissa on omat etunsa ja valmistajat/asentaja tai jopa auton käyttäjä! valitsevat mieleisensä systeemin. Itse en ole toisen enkä toisen järjestelmän puolella, pikemminkin päinvastoin.

Joka tapauksessa perusongelma on se, että lämmittimen käyntiajan/akun latausajan välinen suhde on monesti liian pieni kylmissä olosuhteissa. Miniminä pidetään yleisesti 1:2 mieluummin suurempi.

[C20]

Eiköhän toi akku ole kypsytetty juurikin huonolla latauksella. Tunti ajoa jos tunnin webastoa on käyttänyt, eli 1:1 niin ei ole eikä tule ongelmia, vaikeata vain monelle se auton käyttäminen (esim. tunti tyhjäkäyntiä) kun ei pelkkä työmatka tuo tarpeeksi tunteja.

[valtsu864]

Kun se nyt vikakoodin mukaan menee alijännitteestä jumiin ja käy arvion mukaan kuitenkin kymmenisen minuuttia niin pitää vähän miettiä. Paljonko tuollainen laite vie virtaa, joitakin ampeereja? Eihän siitä tuossa ajassa monta Ah mene. Jos akussa on kuitenkin vielä kapasiteettia noinkin paljon.

Häviääkö sitä jännitettä matkalla akulta laitteelle liikaa?
- onko akun napaliitokset kunnolliset
- onko akun maajohto kunnolla maissa
- kuinka paksu ja pitkä johdin laitteelle on
- onko matkalla sulake jossa huonot liitokset
- muita huonoja liitoksia
- onko maadoitus kunnolla kiinni laitteessa ja maissa
- onko latausvirtapiiri kunnossa
- mikä on auton akun jännite kun moottori käy
- mikä on apuakun jännite kun moottori käy
- mikä on apuakun jännite kun moottori ei käy
- mikä on apuakun jännite kun laite toimii, alussa ja lopussa

Entäpä jos laitteen alijännitelaukaisun toimintapiste on liian ylhäällä?

Onhan sinulla ihan tavallinen muutaman kymmenen € yleismittari? Sillä mittailemalla jännitteitä (jännitehäviöitä) eri kohdista kun laite on toiminnassa tai kun moottori käy ja apuakun pitäisi latautua, selviää paljon.

Tässä nyt oli monta kysymystä, mutta sulkemalla niitä yksitellen pois niin voisi se lopullinen vika tai jopa useamman yhteisvaikutus selvitä. Ei se akku välttämättä ole syyllinen tai ainakaan ainoa.

Muuta päivä sitten, kun eberi oli toiminnassa vähän aikaa, mittasin apuakun navoista jännitteen. Tarkkoja lukemia en muista mutta alle 12 V kuitenkin oli ja ihmettelin miten nopeasti jännite laskee. Jätin eberin päälle ja menin sitten katsomaan enkä 5-10 min, kuluttua niin lämmitin oli sammunut. Laitoin moottorin käyntiin ja mittasin jännitteen uudelleen jotain 14,3-14,4V luokkaa.
Auton oman akun ja eberin akun välinen kaapeli on 16 mm2, eli pitäisi olla riittävä.

[Puuha2]

Starttivirran mittaus ei sinänsä kerro käyttötarkoituksen osalta mitään. Pitkä aikainen virranantokyky vain laskenut akussa samoin latausvirran vastaanotto. Voit todeta sen mittaamalla akun napajännitettä ja sen alenemista kuormittamalla akkua 100W kuormalla.

Syitähän voi olla monia. Suurin syy lienee se että käytössä on väärän tyyppinen akku tuohon käyttöön eli perinteinen starttiakku mikä ei kestä kovin pitkään kestä pienellä virralla purkua. Eber ja Webastot tuppaavat ottamaan 5-10A virran. Tunnissa 60Ah:n starttiakusta on siis kulutettu lähes neljännes kapasiteetista. Ongelma on siinä että viimeisen 10% lataus akkuun kapasiteetista ottaa useita tunteja minkä vuoksi akku kärsii.

Toinen voisi myös olla se ettei käytössä olevassa diodissa ei ole jännitteen tunnistusta diodin ylitse jolloin kynnysjännite aiheuttaa sen ettei akku lataudu täyteen koska latausjännite ei ole riittävä.

Eberille hankkia ns. syväpurku AGM-akku nykyisen optiman tilalle. Optima ei ole oikein hyvä tällaiseen käyttöön, kuten Mauri jo edellä totesi. Syynä optiman huonohkoon kestoon on siinä ettei se lataudu tarpeeksi täyteen vaan syntyy muisti ilmiö minkä vuoksi akun kapasiteetti laskee yhdessä virrananto- ja ottokyvyn kanssa.

Lisäys: ensimmäisenä mittaisin akun lepojännitteen ennen kuin laitat eberin käyntiin. Jos jännite on alle 12,5V niin akku vaihtoon niiltä hetkiltä.